四、服装面料基础知识

（一）服装材料有哪些

所谓服装材料包括服装面料、辅料和各种包装料，即组成服装加工的各种原料的总和。

纺织纤维材料通常可以分为两大类——天然纤维和化学纤维。天然纤维直接来自于自然界，又可以分为植物纤维和动物纤维，植物纤维又可以称为纤维素纤维，动物纤维又可以称为蛋白质纤维，如棉纤维、羊毛纤维、丝纤维等；化学纤维主要是通过化学方法加工而成，可以分为人造纤维与合成纤维，人造纤维的原料主要取自于木材、甘蔗、牛奶、大豆、芦苇等天然纤维原料；而合成纤维主要是用煤、水、石油、空气等为原料加工而成，如聚酯纤维、黏胶纤维、涤纶、锦纶等。

天然纤维的纺织面料具有手感柔软、吸湿和透气性比较好的特点，不过这种面料不容易贮藏，如果保存不当很容易被虫蛀或者发霉；而化学纤维的纺织面料虽然手感不如天然纤维那样好，吸湿性和透气性也比不上天然纤维，不过却具有弹性好、强度高、不容易发霉和被虫蛀等特点。

（二）衣料的分类

衣料根据不同的原材料，可以分为棉、麻、丝、毛等种类；根据不同的织法，可以分为针织面料、梭织面料、非织造类面料等。

针织面料是由一根或者一组纱线在针织机中，按照一定的规律形成线圈，并将线圈互串而成，具有质地柔软、吸湿透气、弹性和延伸性好等特点。针织服装穿着舒适、贴身合体、没有拘谨感，能充分展现人体的曲线美。常用的针织面料有针织平纹布、卫衣面料、打鸡布、丝光棉等。其中，针织平纹布通常用来制作夏季穿的圆领T恤；卫衣面料通常分为抓毛和不抓毛两种，抓毛类的较保暖，多用来制作冬衣；打鸡布也称罗马布，外观光滑，有一定弹性，质量较为挺括，大多用来制作裙子和外套；丝光棉光泽亮丽，手感较好，并有一定的透气性和良好的吸湿性，手感柔软。

梭织面料是采用经纬两组纱线相交织造而成，具有耐洗、抗皱、透气性好等特点，主要有平纹、斜纹、缎纹、竹节等。

非织造类面料也称无纺布或不织布，它是由定向的或者随机的纤维构成的，属于一种环保衣料，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒、无刺激性、色彩丰富、价格便宜等特点。

（三）如何识别面料的正反

一般来说，对于面料的正反面，可以通过手摸、眼看等方法从以下几个方面进行识别。

（1）根据面料的花纹和颜色进行辨识。面料正面的花纹、图案和颜色看起来清楚、明艳，图纹细腻，色彩鲜活；而反面的花纹、图案和颜色看起来模糊、黯淡，图案显得粗糙，花纹缺乏层次。

（2）根据面料的毛绒进行辨识。像灯芯绒、平绒、丝光绒等面料，正面都有绒毛，反面没有绒毛，正面摸起来手感柔软，反面摸起来感觉平整；双面绒的面料，正面的绒毛显得多，而且整齐；反面的绒毛比较少。

（3）根据布边的特点进行辨识。面料正面的布边通常显得平整、挺括；而面料反面的布边往往沿着边缘向里卷曲。还有一些比较高档的服装面料，像呢料等，在布边上通常还印有字码或者其他文字，而面料正面的文字清楚、明显、干净；面料反面的文字看起来模糊，而且字是反写的。

（4）根据面料的商标和印章进行辨识。一般来说，国产内销的整匹面料都在布料的反面贴有商标、产品说明书，而且还在每匹布或每段布料的两端盖有出厂日期和检验印章。相反，外销的布料，商标和印章都盖贴在面料的正面上。

（5）根据面料的包装形式进行辨识。一般来说，整匹包装的面料，每匹布头朝外的一面是反面。如果是双幅面料，那么里面的一层是正面，外面的一层是反面。

（6）像提花、条格类的面料，一般正面的条纹、格子、提花等看起来都比反面明显、有层次，而且颜色光泽显得明亮干净均匀；而平纹、斜纹、缎纹类的面料，正面纹路看起来更明显、清晰，而且正面的布面摸起来感觉平整光洁。

另外，还有的面料，反面的花纹看起来别致，而且色彩也显得比较柔和。像这样的面料，在进行裁剪缝制的时候，也可以视具体情况，把反面作为面料的正面来使用。

（四）如何识别面料的倒顺

不同的面料，其倒顺有不同的识别方式。

首先来看印花面料。并非所有的印花面料都有倒顺，所以，关于其倒顺主要根据面料上具体的花纹来进行识别。例如，完整的图案、树林、楼塔、车船、人像、花朵等，都不应该颠倒，不然就会影响服装的外观效果。

其次来看格子面料。一般来说，格子左右不对称的面料称为“阴阳格”，格子上下不对称的面料称为“倒顺格”。制作服装时，格子要一致，协调对称，不然的话，格子混乱就会影响服装的外观造型效果。

最后来看绒毛类面料的倒顺。像灯芯绒、金丝绒、平绒等面料的表面都有一层比较厚的绒毛，顺的颜色看起来比较浅，比较明亮有光泽，用手摸过时，感觉面料的表面平滑；而倒的颜色看起来比较深一些，光泽显得比较暗，用手摸上去时感觉较为粗糙。用绒毛类面料制作服装，务必使整件服装的面料倒顺一致，不然的话，服装的颜色在自然光下看起来就会深浅不一，光泽明暗不同，会影响服装的外观效果。另外，用绒毛类面料制作服装，最好取倒向，即使用的是闪光面料，也需要注意面料的倒顺要一致。

（五）如何鉴别衣料

熟练掌握衣料的鉴别方法，有助于对衣料的选购。尤其在大批量购进面料或服装时，能对产品的质量等作出及时准确地判断。一般来说，鉴别衣料最常用的方法是感官法和燃烧法。

所谓感官法，是指在选购面料时，利用鼻子闻一闻面料的气味，用眼睛看一看面料的光泽，以及看一看面料染色是否均匀，用耳朵听一听面料被撕裂时的声音，用手摸一摸面料是否光滑、富有弹性等。

所谓燃烧法，是先从衣料上抽出几根纱线，再用火点燃，仔细观察纱线燃烧时的火焰的颜色，闻纱线燃烧散发出来的气味，观察纱线燃烧后的灰烬，从而对衣料的纤维进行判断。

衣料的鉴别方法见表1-35。

（六）常见衣料优缺点及应用

常见衣料优缺点及应用见表1-36。

（七）常见衣料缩水率

当衣料用水浸泡，或者在洗涤和熨烫时，会产生一定的收缩，这种现象称为缩水。

面料不同，缩水性也不一样。面料缩水性的大小通常用缩水率来表示。有的衣料吸湿性强，如棉、黏胶纤维、维纶等，那么这类衣料的缩水率也会比较大；有的衣料质地稀松，那么与质地紧密的衣料相比，其缩水率也会比较大。因此，在购买衣料的时候，必须要考虑到衣料的缩水率。缩水率大的衣料可以适当多买，并在裁剪制作前，最好先将衣料浸泡在水中进行缩水，以免在制作成衣后尺寸发生比较大的变化。常见衣料缩水率见表1-37。

（八）服装面料与服装设计、制作

服装面料和服装设计密不可分。不同的服装设计需要依靠不同的服装面料来实现。例如，质感厚重的面料能体现出服装稳重、豪放的风格，可以用来展现穿衣人粗犷、沉稳的性格；轻薄的面料能体现出服装的轻盈、飘逸，可以用来展现穿衣人洒脱、灵动的性格；挺括的面料能使穿衣人显得端庄、稳重；柔软的面料能让穿衣人感到舒适自如。所以，在进行服装设计时，应该将设计风格与服装面料完美地结合在一起，使其达到最佳效果。

服装在制作过程中，还要通过推、归、拔、缝制、熨烫等工艺，使服装能够具有良好的外观，更符合人体的体型。虽然服装的制作不能离开面料，但是有了好的面料并不等于就有好的服装。好服装还离不开精湛的制作工艺。因此，服装面料和服装制作的关系也非常密切。

缝制服装时，需要根据面料的厚薄、轻重来调节缝纫机线的松紧程度。如果衣料质地紧密、厚重，底线就要适当调紧，针脚也要稍微大一些；如果衣料质地轻薄，底线就要稍微松一些，避免在缝制过程中产生皱缩。

如果工艺中采用吃势，那么在缝制绱袖、前后片肩时，天然纤维面料的吃势需要稍微比合成纤维面料的吃势多一些，而质地疏松的面料也需要比质地紧密的面料吃势多一些，厚实的面料需要比轻薄的面料吃势多一些。

在对服装进行熨烫定型时，也需要考虑衣料的性能特点，并根据不同的面料选择不同的熨烫温度和喷水条件，使服装能够达到令人满意的效果。例如，涤纶面料适合用蒸汽熨烫的方法来熨烫，经过这种方式熨烫的服装，即使洗过多次，也能够保持原状；而维纶或者维纶混纺布则最好采用垫干布进行低温熨烫；羊毛纤维的服装适合采用垫湿布进行高温熨烫；丝绸面料、棉麻面料的服装的熨烫低温就可以了，温度不宜过高。另外，在熨烫时，垫布最好用稍微厚一点的原白色纯棉布。

在日常生活中，人体的肩、背、膝、臀这些部位通常活动量大，所以，这些部位通常需要面料坚固牢靠一些，不容易变形。所以，在做裤片、衣片的时候，长度一定要沿着衣料的直丝缕（经向）方向，并借助直丝缕不容易伸长变形的特点使门襟平服、后背挺括，裤线垂直。服装中的挂面、裤腰面等零部件也应该取衣料的直丝缕。而胸围、臀围等围度方向，则通常选用面料的横丝缕（纬向）。袋盖、领面等通常也用衣料的横丝缕，使服装的这些部位能够取得丰满、贴服的效果。斜丝缕的弹性和伸缩性比较好，适合用来做童装、裙子的侧缝，以及女装的嵌条、滚条等，或者用在育克、前后侧片及镶色上。

还需要注意的是，如果领面、袋盖用横丝缕制作，那么领里、袋盖也需要用横丝缕，这样才能使里外伸缩性一致，否则外观容易出现缩皱等现象。布料丝缕示意如图1-30所示。衣片丝缕与排料方向如图1-31所示。成衣丝缕效果如图1-32所示。

（九）服装裁剪注意事项

服装裁剪是服装缝纫的基础。在裁剪时，首先需要保证裁剪出来的衣片和样板之间的差错要尽可能小。如果衣片和样板的差错超出了一定范围，做出来的衣服就会变形走样。

一般来说，批量加工的服装需要按照服装的标准尺寸和数量分床裁剪，并根据样板方向部位进行合理排料。在裁剪过程中，各层衣片之间的差错一定要符合规则。衣料裁剪的原则如下。

（1）在裁剪开始前，要做好准备工作，如铺料、画样等。铺料时，要保证每层衣料的表面平坦，不能有褶皱、歪曲等现象，否则裁剪后容易使衣片变形，加大缝纫难度，影响服装效果。所以在铺料时，用力要均匀轻微，避免内应力回缩不匀起皱。如果衣料的伸缩性较大，那么在铺料后，需要先放置数小时，使之内应力回缩后再进行裁剪。另外，在铺料时，每层布料的布边要对齐，不能够参差不齐，不然容易形成短边部位裁片尺码标准变化，形成次片。布边里口处要上下规整，区别不能超过2毫米。

在铺料时，衣料还要保持同一方向。有条格、花纹等图案的衣料，在铺料过程中，更要根据样板要求对正图画。另外，在铺料时，最好用幅宽最窄的布料作为片皮，也就是基础幅宽。

（2）裁剪要按照一定的顺序进行，先横断、后直断，先外口、后里口，先零小料，后整大料，逐段开刀，逐段取料。

（3）裁剪时要注意用刀的手法。在衣片的拐角处，要以角的两头不同进刀裁剪，而不宜连续拐角裁，这样才能保证裁剪的精确性。在裁剪时，左手轻轻按压住衣料，用力要均匀柔和，不要歪斜；右手推刀要轻松自如，快慢有序。

（4）在裁剪的过程中，要保持裁刀垂直，避免各层衣片出现差错。裁刀要锋利，裁片的边际要光亮顺直。在打刀口时，定位一定要准，剪口不要超过3毫米，而且要清晰耐久。另外，在裁剪的时候，裁刀的温度不宜太高，尤其是在裁剪合成纤维衣料时，因为高温容易使衣片的边际出现焦黄、粘连等现象，而且容易使刀片出现污渍。

（十）不同面料的缝纫要求

1. 针织面料

针织物的弹性主要有两种，一种是横向和纵向都可以随着人体曲线延伸与回缩，稳定性比较差，如羊毛针织衫；一种大致与机织物相同，富有弹性，穿上虽不贴身，但是可以活动自如，像添加了氨纶丝的棉针织服装等。这两种衣料裁剪前都需要堆放大约24小时，使其在松弛状态下自然回缩。由于这类面料具有伸缩性，所以在缝纫前要调试好缝纫张力，针迹长度和压脚的压力，缝纫时要轻轻拉住面料，自然向前推送，但是不能拉得过紧，这样既使缝线具有一定的弹性，又要防止布料起褶皱。这样制作出来的服装才能既保持弹性，而且缝线牢固，不会轻易断线。这类面料一般都采用直形针迹压脚和压板，缝纫前要紧紧拉住面、底的头，压在压脚后。

2. 花边织物

花边织物通常具有镂空花纹图案。小型花纹的比较密实，伸缩性较小，裁剪时可以使用一般面料的裁剪方法；大花纹的透孔，花纹处有网状物相连，伸缩性较大，裁剪时，要尽量保持花纹的完整，可以沿着花纹外形裁剪，缝纫时再将两个衣片的花纹位置对准，使用搭缝的方法或者用手工针进行缝合。

3. 丝绒面料

丝绒、灯芯绒、长毛绒、平绒这些面料表面有绒，有倒顺。顺毛方向色浅、亮，倒毛方向色暗、吸光。所以在裁剪时，首先要分清倒顺。丝绒的绒毛比较长，双层裁剪容易参差不齐，所以最好将纸样别在面料上单层裁剪，尽量避免破坏绒毛效果。缝纫时，要先将上下两片绒毛衔接绷缝固定好，然后再车缝，车缝一定要沿顺毛方向，缝纫时要轻拉下层，底线要稍微调松，用细针，每厘米5～6针线迹。如果想让上层面料走得快，要适当减轻压脚的压力，可以先在零碎布料上试缝，尽量让上下面料同时前进，尽量不要返工。

4. 轻薄面料

轻薄面料包括细棉布、乔其纱、巴里纱、欧根纱、东风纱等。因为在裁剪时，这类面料容易滑移、歪斜，所以具有一定的难度。因此，在裁剪时，可以找准经纬方向，铺平裁剪，并且要用大头针进行固定。裁剪用的剪刀一定要锋利，面料层数不要太多。在裁剪时，要避免剪刀移动带动布料并致使布料走形。缝纫过程中，为了不损坏面料，通常会在面料下垫一层薄纸，用9～11号针缝制。如果面料透明，那么缝份一定要尽量窄，通常在0.3～0.5厘米，锁边也要密实整齐，要控制好缝头的宽度。为了保持透明面料的效果，缝制时一般不使用黏合衬，并尽量不要有贴边。熨烫也要非常小心，最好先在碎料上测试温度，待温度合适后再熨烫。熨烫缝合线时，最好先垫上一块水布或者毛巾，这样能使面料在熨烫后显得平服整洁。

5. 直贡缎和塔夫绸

直贡缎手感柔软，悬垂性好，分单面和双面两种；背面的组织既有皱纹也有斜纹，正反两面都能使用。直贡缎面料在缝纫中，一般使用小号针，针迹必须在缝头内。如果针迹在缝头外，那么在服装上就会暴露出来。裁剪时必须使用锋利的剪刀，避免产生毛边，划样时要用真丝线假缝。缝纫线一般用涤纶线或者真丝线，这样才能避免面料产生褶皱。缝纫机的针迹要调到中档，5～6针/厘米。缝纫时，要先将面料对齐并拉紧，防止面料滑移和起皱。缝纫过程中一定要仔细，要避免返工，因为返工很容易在面料上造成针洞。另外，因为直贡缎和塔夫绸很容易出现纱线脱散，所以服装的接缝要采用手工或者机缝的包边缝。可以手工装拉链，也可以使用常规纽扣和纽孔。这类面料制作的服装一般使用外贴边，缝制方法和一般贴边一样。

6. 锦缎面料

锦缎面料没有正、反之分，它的组织结构有平纹和提花两种。它的裁剪和缝制与直贡缎和塔夫绸面料一样。

7. 绉织面料

绉织物并不适合所有的服装。轻薄型和中厚型的绉织面料一般适用于悬垂性好，具有飘逸感的服装；厚重和质地坚固的绉织物适用于挺括合身的服装。如果服装需要夹里，那么夹里料一般用柔软的细薄织物或者轻薄透明织物，这样才能与面料协调。服装用了夹里后，就不需要用衬布，绉织物的裁剪和缝纫基本上和轻薄面料一样，因为绉织物比较有弹性，在裁剪过程中容易移滑，所以在缝纫的时候，需要在面料和送布牙之间夹一张薄纸。缝纫针迹应该适当长一些，以避免起褶皱。如果绉织面料特别柔软，那么在领子、肩缝处必须用加固带。

8. 人造毛皮

与绒毛织物相比，人造毛皮更具有立体感。它的裁剪和缝纫与绒毛织物类似，但是必须使用包边缝。排料时，应该用面料的顺毛向。裁剪的时候，要用刀片在面料上一层层地反复修剪。缝纫时，需要将毛头压倒在面料上，并用粗缝将之缝紧。再从顺毛方向进行缝纫。缝针通常用14、16、18号。如果毛头不顺，就要用缝针把需要缝接的毛头理顺。缝头处和贴边处的毛头可以用剪刀或者刀片进行修剪。

9. 棱纹织物

棱纹织物分机织和针织两类，手感也各有不同。像灯芯绒、各种罗缎、粗横棱纹布等，都属于棱纹织物。这些织物的重量、弹性、悬垂性、厚度等也都是有一定区别的。在裁剪和缝纫时，一定要根据它们的具体特征选择缝纫工艺。缝针通常都要用14号以上的，缝纫线根据织物的厚薄进行选择。

10. 双面织物

将两层织物用细线编织或者黏合起来的双层面料，通常不分正反，在服装裁剪缝制中两面都可以使用，缝制出来的服装正反都能穿。缝制这类面料，线条必须简练，接缝处的针迹要整齐，两面都不能有毛边。这类织物的接缝通常有三种：一是平缝而简练的接缝（两层织物分开约3.8厘米，在其中一层的1.5厘米处缝一道，缝后熨开，再将另一层修剪掉0.6厘米，然后折叠到第一缝接线上，再用短而细的暗缝将折叠的边和另外一层缝合）；二是平式接缝（沿着接缝线缝合，再把缝头内的各层分开，再按照层次分别修剪，留下最上一层不剪）；三是贴布接缝（先沿着接缝线缝一道，再把各层熨烫分开，再分层修剪，再用修剪下来的布条或者外贴布把接缝处覆盖住。外贴布条一般宽4.8厘米，再两边折边约0.3厘米熨平，最后沿边缉狭止口将其缝合）。贴边、领边、领口都可以用粘合法，或者把两层织物分开至3.8厘米处折边，再稍微熨压一下，然后用暗缝或者沿边辑狭止口将其缝合。缝制领圈时，先把领圈弧形边分开至3.8厘米深，折边后把各层假缝，然后在缝上折边固定线迹，将领子弧形边剪出0.6厘米开口，然后放入领圈，缝上假缝，稍微熨压平整，最后再用边缝线把两层缝合。

11. 蜡光布和乙烯基织物

蜡光布是通过机针或者针织物经过轧光整理的。乙烯基其实是一种塑料薄膜，既能当服装面料，也能粘压在机针或者针织的布上，形成压层织物。这种织物面料一般可以防风或者防水，通常用来制作运动服装或者休闲外套。蜡光布和乙烯基织物一般都需要使用特殊的缝制工艺。裁剪时，大头针一般会留下针洞的痕迹，所以大头针只能用在缝头上，或者用黏合带把纸样粘在面料上裁剪。缝针一般用11号或者14号，线迹长度一般是每厘米3～5针，缝纫时要避免起皱。如果面料比较厚重，那么要用14号或者16号缝针，线迹长度一般是每厘米2～4针。在缝纫过程中，要在针前和针后轻轻拉住面料，防止接缝处起皱。在织物的光面缝纫需要衬上薄纸。乙烯基织物的贴边既可以用粘合法缝制，也可以用平缝法缝制。为了避免织物被撕裂，在纽孔处一般要使用加固带。