第一章　服装量裁基础知识

一、服装量体的基本方法

所谓量体裁衣，是指从测量出人体各个部位的尺寸，推算出服装的尺码，到裁料缝制的整个过程。虽然只需要获得一般的量体数据，就能够裁剪衣服，但是这样裁剪出来的衣服通常只具有“御寒蔽体”的传统功能，而很难体现出人们对服装的要求。今天，人们穿衣不仅仅是为了遮羞御寒，还更重视服装的审美功能。所以，量体裁衣应该追求的目的是：不仅要使穿在身上的衣服更加合体，还应该尽量使服装符合穿着人的个体特征和审美心理。

一般来说，量体的顺序是先横后直，从上往下。

量体时，首先被测量的人要自然站立，无挺腰、弯腰、探视等动作。其次，在测量时，要注意被测人所穿的衣服的厚薄。测量时，软尺的松紧程度要适合，既不宜过松，也不宜太紧；在测量中，软尺要保持水平线，并且能够根据需要自如转动。如果被测人的体型有某种特殊情况，例如挺胸、驼背、凸肚、臀大，那么在测量后需要在记录上做出特殊标记，以方便在裁剪的时候根据实际需要进行调整。如果被测人对服饰还有一些特殊要求，例如有的人要求胸围稍微宽松一些，有的人要求腰围稍微紧一些，那么在必要时也需要在记录中标记。

具体的量体方法如下。

1. 领围量法

用软尺在人体颈根处经颈侧点围量一周作为基本尺寸，再用实测尺寸加上大约25毫米作为衬衫领口的尺寸。测量高度为领口的位置，既不要太靠上，也不要太靠下，更不要太紧或者太松。测量的时候，以能够轻松转动软尺为宜。或者，也可以挑选一件自己觉得最合适的衬衫来进行测量。测量前，先把衬衣的领口放平，再从一端的衬衣纽扣中心测量到另一端的衬衣钮孔中心，得出的数据就是实际的领围大小。

2. 胸围量法

用软尺从前胸开始，经过腋下，在胸部最丰满的部位呈水平围量一周作为胸围的基本尺寸。为了使测量的数据准确，在测量前，被测人应该先做几下深呼吸，尽量让自己轻松，身体处于自然状态，不要刻意屏住呼吸。在测量时还要尽量少穿衣服。给女性测量胸围时，要留意文胸的厚度。在测量时，软尺不但要保持平行，而且要能够自如转动。另外，像旗袍、唐装这类服装一般都比较紧身，能够展现女性的身材曲线，所以，在为这类服装量体并且测量胸围的同时，还需要测量上胸围和下胸围，并且将上胸围和下胸围的数据附注在尺寸表上。

3. 腰围量法

用软尺在人体腰部最凹处呈水平围量一周作为腰围的基本尺寸。腹部突出、体型肥胖的人士，在测量时，要以双臂自然下垂时肘关节与腰部重合的地方作为测量点。

4. 臀围量法

用软尺在臀部最丰满的部位水平围量一周，以此作为臀围的基本尺寸。

5. 肩宽量法

用软尺从人体左肩端点经背颈部量至右肩端点，即总肩宽度。

6. 袖长量法

用软尺从肩部外侧沿手臂测量至手部虎口位置的长度，即袖长。测量时，手臂要自然垂直，不能够弯曲。有些紧身服装量体还需要测量臂围。

7. 裤长量法

从腰部最细处向上约3厘米的部位开始，垂直向下测量至脚部，取所需长度即裤长。部分高档西裤还需要测量大腿围和裤脚宽等数据。

8. 裙长量法

从腰部最细处向上约3厘米的部位开始，根据被测量人的喜好与裙装款式，垂直向下量至腿部适当位置。

9. 衣长量法

用软尺从肩部的最上端沿前身量至中指中间关节的水平位置。有前衣长与后衣长之分，一般来说只需要测量前衣长。而像一些对裁剪要求比较严格的礼服、旗袍、迎宾服等，还需要测量前腰节、后腰节等数据。

10. 前腰节量法

被测量人呈自然站姿，用软尺从颈侧点开始，经乳峰点，垂直测量到腰围线之间的距离。

11. 后腰节量法

被测量人呈自然站姿，用软尺从颈侧点开始，经肩胛骨，垂直测量到腰围线的距离。

有时候，制作一些款式较为特殊的服装，还需要一些其他的量体数据，例如以下几点。

12. 背宽量法

用软尺水平测量两后腋点之间的距离。

13. 前胸宽量法

用软尺水平测量两前腋点之间的距离。

14. 胸间距量法

用软尺水平测量两乳峰点之间的距离。

测量从肩到腰的距离时，软尺要垂直经过胸部最高点。

测量从肩到胸的距离时，要用软尺从颈侧点垂直量至乳峰点，即胸高。

当然，如果担心掌握不好测量方法影响测量数据，也可以用一套平时穿着最合身的并且款式相近的衣服作为测量标准。

测量上衣的基本顺序是领围、肩宽、胸围、腰围、臀围、袖口、衣长、袖长；测量裤子的基本顺序是腰围、臀围、直裆、脚口、裤长。

在量体过程中，要随时对每个部位的测量数据做好记录，如果有特殊体型，更要对特殊体型或者典型特征进行记录。

总之，量体一定要到位，记录务必要准确。服装的款式、面料不同，所需要的加放量也不尽相同。人体测量部位见图1-1。

图1-1中，各部位的具体测量方法如下。

（1）胸围 代表上衣类服装的“型”。量体时，在衬衫外，沿着腋下，绕过胸部最丰满处，水平围量一周，根据需要加放尺寸。

（2）腰围 代表裤子类服装的“型”。量体时，在单裤外，沿着腰部最细处水平围量一周，根据需要加放尺寸。

（3）臀围 绕臀部最丰满处水平围量一周，根据需要加放松度。

（4）上臀围 软尺在腰与臀的相接处水平围量一周。

（5）背宽 测量背部左右后腋点之间的长度。

（6）胸宽 测量前胸左右前腋点之间的长度。

（7）肩宽 从后背左肩骨外端顶点，测量到右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略呈弧形）。根据需要加放量。如果服装的款式需要夸张，肩宽可以适当放宽。做灯笼袖款可以适当改窄。

（8）乳间距 左右乳峰点之间的长度。

（9）颈根围 以颈椎点为起点，经左、右颈根外侧点和颈窝点，量至起点的围长。

（10）腋下围 软尺绕左右腋下水平围量一周。

（11）乳下围 在乳房下端用皮尺水平围量一周。

（12）上臂最大围 在上臂最粗的位置水平围量一周。

（13）肘围 曲臂后，通过肘点水平围量一周。在紧身袖制图时，必须有这个尺寸。

（14）腕围 通过手掌根水平围量一周。

（15）大腿围 由臀沟下缘处的大腿根水平围量一周，即裤子下裆往下1英寸（约2.54厘米）处的裤管的围度。

（16）膝围 膝关节完全伸直，软尺在膑骨处水平围量一周。

（17）脚踝围 软尺在脚踝最细部位水平围量一周。

（18）背长 从后颈点到腰围线的垂直长度。

（19）袖长 从左肩骨外端顶点，量至手的虎口，根据需要增减长度。

（20）身高 代表服装的“号”，从头部顶点垂直量至脚跟处。

（21）立裆高 从腰部最细处至大腿根部的尺寸。量体时，被测者端坐在椅上，测量从腰带中间至椅面的距离；或者被测者站立，测量从腰带中间至臀凹处的长度。立档长度是裤子结构设计的重要依据。

（22）前后立裆长 软尺在人体正面腰部最细处中点，垂直并绕胯下，至人体背面腰部最细处中点，围量一周。

（23）裤长 身体直立，从腰围线经过膝部，垂直量至外脚踝骨处。

（24）躯干长 从后颈骨到尾骨之间的距离。

（一）西服上衣的测量与加放量

（1）肩宽 从左肩最宽处开始，量至右肩最宽处；或者从左肩端点量至右肩端点。通常男装肩宽需要加放2～3厘米，女装肩宽需要加放1～2厘米。

（2）胸围 从胸高最丰满处开始，用软尺水平围量一圈。测量胸围时，软尺的松紧度一定要合适，软尺围住胸围时，能自如转动。一般来说，男式西服的胸围的加放量是18～24厘米；如果西服内穿一件衬衫，那么加放量大约是18厘米；如果西服内要穿羊毛衫或者毛衣，那么根据羊毛衫和毛衣的厚薄，加放量在20～24厘米。女式西服的胸围的加放量是10～16厘米；如果西服内穿一件衬衫，加放量是10～12厘米；如果西服内穿羊毛衫或者毛衣，那么根据羊毛衫和毛衣的厚薄，加放量是14～16厘米。

（3）中腰 男士西服上衣一般不需要测量中腰。但是，如果被测人的体型比较特殊，则需要测量中腰。女士西服上衣都要测量中腰。测量中腰时，可以让被测人放松腰带，用软尺水平围量一周。男士西服的中腰的加放量是14～20厘米；女士西服的中腰的加放量是10～15厘米。

（4）衣长 从后背第七颈椎点开始，往下量至臀部下沿，或者取身长的1/2作为衣长。

（5）袖长 从肩端点往下，一直量至手腕最细处后再加3厘米，或者量至虎口处再减2～3厘米；被测量人如果有特殊要求，也可以根据顾客的习惯量至其所需要的长度。

（6）下摆 男士西服上衣一般不需要量下摆。但是，如果被测量人的体型特殊，则需要根据情况进行测量；女士西服上衣都需要测量下摆。下摆的加放量和胸围的加放量是一样的。

（7）西装背心前长 从肩部最上端开始，沿前身垂直量至皮带下约4厘米处。

（8）西装背心后长 从后领窝中心开始，沿背脊中央，垂直量至皮带下约4厘米处。

西服的测量部位与方法见图1-2。

（二）长裤的测量与加放量

（1）裤长 从腰围最细处向上约2厘米开始，一直量至鞋跟的1/2处。

（2）腰围 用软尺在腰部的最细处水平围量一周。围量时，软尺的松紧程度要合适。男士西裤的腰围的加放量通常是2～4厘米；如果西裤单穿，加放量一般约2厘米；如果西裤内还要穿毛裤，那么根据毛裤的厚薄，加放量是2～4厘米。女士西裤的腰围的加放量通常是0～4厘米；如果单穿，腰围可以加放1～2厘米；如果西裤内还要穿毛裤，根据毛裤的厚薄，加放量是2～4厘米。

（3）臀围 用软尺在臀部最丰满处水平围量一周。围量时，软尺的松紧度要合适。男士西裤臀围的加放量通常是14～18厘米；女士西裤的臀围的加放量通常是7～13厘米；老板裤（上下一样宽窄，尤其适合臀部和大腿肥胖、小腿细的体型）的加放量通常是18～22厘米。

（4）中裆 从膝盖向上5厘米处，用软尺水平围量一周。男士裤子的中裆加放量通常是15厘米；女士裤子的中裆加放量通常是10厘米。

（5）脚口 脚口的尺寸通常在21～26厘米。如果有特殊要求，可以视情况而定。

（6）立裆 从腰部最细处向上2厘米处开始，一直量至大腿根；或者先量出全裆（从前腰头量到后腰头），立裆的长度大约相当于全裆的2/5。

长裤的测量部位与方法见图1-3。

（三）马夹的测量与加放量

（1）马夹长（前衣长） 从肩颈点开始，量到腰节以下12～15厘米处；也可以用男士西服上衣的后衣长减去10～12厘米，或者用女士西服上衣的后衣长减去12～14厘米。

（2）胸围 在胸部丰满处，用软尺水平围量一周。围量时，软尺的松紧程度要合适，软尺在胸围处能够自由转动。一般来说，男士马夹的胸围加放量是8～10厘米；女士马夹的胸围加放量是6～8厘米。

（四）女式西裙的测量方法与加放量

（1）裙长 裙子的长度比较灵活，可以按照被测量人的要求定。

（2）腰围 用软尺在腰部最细处水平围量一周。围量时，软尺能够自由转动。腰围通常不需要加放。

（3）臀围 用软尺沿着臀围最丰满处水平围量一周。臀围的加放量通常是6～8厘米。

女裙的测量部位与方法见图1-4。

（五）男士夹克和夹大衣的测量方法与加放量

（1）夹大衣的衣长 用软尺从后背第七颈椎点往下，一直量到膝盖下15厘米处。

（2）胸围 用软尺在衬衣外沿着胸部最丰满处水平围量一周。围量时，软尺的松紧程度要合适。夹大衣的胸围的加放量通常是22～25厘米。夹克的胸围加放量一般是23厘米左右。

（3）肩宽 用软尺从左肩端点一直量至右肩端点。肩宽的加放量一般是3～4厘米。

（4）袖长 从肩端点向下，一直量到虎口处。

在通常情况下，衣身分割线、肩缝、侧缝、袖缝的缝份是1～1.5厘米；袖窿、袖山、领圈等弧线部位的缝份是0.6～1.0厘米；后中背缝的缝份是1.5～2.5厘米。下摆贴边和袖口贴边宽3～4厘米。放缝时，弧线部分的端角要保持与净缝线垂直。要先在样板上做好丝绺线，写上样片名称、裁片数、号型等（不对称的裁片需要标明上下、左右、正反等信息，避免弄混）。

夹克或者夹大衣的里布放缝标准是：里布样板在面样的基础上进行缩放，在各个拼缝处应加放一定的坐势量，以适应人体的运动而产生的面料的舒展量。里布样板的缝份一般大约是1厘米，不包含坐缝量。

夹克的测量部位与方法见图1-5。

（六）衬衫的测量与加放量

衬衫尺寸的重要指标是领围、肩宽、腰围。

（1）领围 将衬衫第一粒扣子扣上，再把食指伸入领子与脖子之间的空隙，如果手指可以轻松放入，那么这就是标准领围。

（2）肩宽 用软尺从衬衣的左肩端，沿背部横向，略带向上弧线，测至右肩端，这个距离就是肩宽。

（3）袖长 要从衬衫的肩端点开始，软尺竖直向下量至手腕处。

（4）胸围 呼吸自然，用软尺在腋下沿胸部最饱满处水平围量一周。

（5）腰围 要从衬衣的腰部最细处水平围量一周。

（6）衣长 要从颈部和肩部的交点开始测量，软尺子要垂直，一直量到你希望衣服的长度为止。

（7）后衣长 要从衬衣的颈后中心开始，垂直量至下摆底边处。

一般来说，收腰的贴身衬衣，胸围的加放量是6～8厘米，腰围的放量是8～10厘米。例如：净胸围是80厘米，净腰围是70厘米，那么衬衣胸围是86～88厘米，腰围是78～80厘米。

男式衬衫的测量部位与方法见图1-6。

（七）职业装的测量方法

职业装不仅需要符合穿衣人的审美心理，服装还需要符合社会群体共同的审美心理。此外，职业装还必须要保持个体服装与团队的统一性，也就是说，在保证服装个性化的同时，也要强调服装在群体中的独特风格。

职业装量体一般有套号、量身定做、量体试穿、三维测量等形式。

套号通常用于团体夏季T恤文化衫、广告衫、衬衫等比较宽松类的服装。这类服装一般根据市场的通用尺码，例如S、M、L、XL等，或者衬衫的尺码39、40、41等，再加上个人身高，则客户填写数据后统一报给制作方，再由制作方统一归码制作。

而像西服、套装等这些对合体度要求比较高的职业装，一般则采用量身定做的形式，即制作方委派专业的量体人员给团队中的每一个人单独进行量体，再将每个人的具体尺码收集起来统一归码制作。

在量身的基础上，根据已得尺码，将预先准备的合适样衣拿给被测量者试穿，再进一步确认，这就是量体试穿。因为量体试穿需要提前制作号型比较齐全的试穿服装，所以，它的前期准备工作比较繁琐，不过它的优势就是准确率比较高，适用于大批量的服装制作。

三维量身法属于服装CAD体系中的一部分，是通过计算机操纵进行自动人体测量，从而为服装制作提供基础数据的一种方法。它的优点是量体快捷准确，数据详细；它的劣势是对机器设备的要求比较高，并且需要有专门的测量用暗室，对于职业装量体的大面积流动性并不合适。

另外，和其他类型的服装一样，职业装的量体也包括如下要素。

（1）总体高 代表服装的套号，量体时，需要从头部顶点垂直量至足跟。

（2）衣长 需量对长度。从前身左侧脖根处开始，通过胸部最高点，量至手的虎口处。

（3）胸围 代表上衣的“型”。测量时，在衬衫外，沿腋下，绕过胸部最饱满处，平衡围量一周，并根据需要加放尺寸。

（4）肩宽 从后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点。测量时，软尺在后背中心贴紧后脖根，略微呈弧形。如果服装的款式需要稍微夸张，可以将肩宽适当放宽。如果服装是灯笼袖款，可以将肩宽适当改窄。

（5）袖长 从左肩骨外端的顶点测量至手的虎口处，根据需要增减长度。

（6）袖口 绕着手腕围量一周，再根据需要加放尺寸。还可以根据不同的款式，用胸围比例法进行计算。

（7）领大 沿着喉骨下方围量一周，根据需要加放尺寸。

（8）腰节 普通体型可以根据总体高计算；但是如果遇到特殊体型，就需要量取前后的腰节尺寸，测量时，在腰部最细处，用软尺水平围量，分别最取前后腰节的尺寸。

（9）裤长 从腰部左侧胯骨上端往长约4厘米处开始，垂直朝下量至足跟减3厘米处。

（10）腰围 代表裤装的“型”。测量时，用软尺在单裤外沿腰间最细处水平围量一周，根据需要加放尺寸。

（11）臀围 用软尺沿着臀部最饱满处水平围量一周，根据需要加放松度。

（12）上裆 从腰部右侧胯骨上端向上约4厘米处开始，量至大腿根。

正确测量人体各种数据是服装裁剪的根据。能否掌握正确的量体方法，是决定能否做出既合体美观，又能保证质量的职业服装的关键因素。所以，在为制作职业装进行量体准备时，一定要注意这样几个要点。

第一，职业装的量体必须与成衣的试穿（即套码量身法）结合，被测量者只有在穿着与自己身型相近的标准码服装时，才能感觉到服装的局部差异，才有利于对服装进行个性化调整。

第二，在测量时，被测量者要穿贴身或紧身衣服，端正站立，两臂自然下垂，呼吸平缓。在量体过程中不要有其他多余的动作。

第三，在测量各种“围度”时，软尺一定要保持水平，切忌拉得太紧或者太松。围量胸围时，被测量人要双臂垂直，保持身体挺直平视的站姿，最好不要穿高跟鞋；测量腰围时，腰带要放松；测量肩宽时，软尺要保持水平，既不要拉得过松，也不要拉得过紧。三围的测量一定要合身，千万不要为了显瘦而在量体时故意缩小尺寸。

第四，在冬季做夏季服装，或者在夏季做冬季服装，量体的时候需要适当缩小或者放大尺寸。

第五，不同的体型对服装有不同的要求，体型胖的人量体时尺寸既不能过肥也不宜过瘦；体型瘦的人量体时尺寸要稍微宽一点。所以，在量体时一定要注意观察好Y、A、B、C等四种体型特征，如果有特殊部位一定要注明，以作为裁剪时的参考根据。

（八）童装的测量方法

童装可以被细分为婴儿服（0～1岁）、幼童服（1～3岁）、小童服（4～6岁）、中童服（7～12岁）、大童服（13～16岁）。

由于年龄跨度大，从新生儿到16岁左右的少年身材悬殊，因此儿童服装的尺寸通常比成人服装的尺寸更为复杂。成人服装的尺码通常用XXS、XS、S、M、L、XL、XXL表示就可以了，但是儿童服装的尺码表示方法却非常繁多。有的直接用儿童年龄表示，如1Y、2Y、3Y、4Y……有的直接用身高表示，如80厘米、90厘米、100厘米、110厘米……；有的用号数表示，如1#、2#、3#、4#……

那么，儿童服装究竟应该怎样测量尺寸，穿在儿童身上的服装才能更合体呢？或者怎样才能根据儿童的身材尺寸购买到合适的服装呢？

最简单的方法就是让孩子直接试穿，或者对孩子的身体各部位尺寸进行测量。不过，如果孩子不在场，或者无法测量，唯一知道的只有孩子的身高，那么也可以通过计算为孩子选择合体的服装。

一般来说，儿童的头部占总身高的20%，体高占总身高的80%。选择童装或者量体时，通常是以体高为标准的，而非以总身高为标准。详见表1-1。

例如，身高100厘米左右的男童，体高大约是80厘米，衬衫的衣长大约是40厘米，连衣裙的衣长大约是62.4厘米，短裤的长度大约是24厘米，长裤的长度大约是60厘米，长大衣的长度大约是56厘米，西装的长度大约是42.4厘米，夹克衫的长度大约是39.2厘米。

孩子的个子长得快，如果需要为孩子量身制作衣裳，衣裳不宜过分合体。量体的时候，应该留出适当的宽松度。所以，要测量出准确的尺寸，一定要根据儿童服装的款式，给予适当的围度放松量和长度调节。测量时，最好在贴身薄衣裳外测量。测量腰部时，因为孩子的腰通常比较圆，不太明显，在测量时最好能够束上一条带子作为量体的参考；或者将肘部弯曲，其外侧的骨骼突出点就是腰部的位置。

为儿童量体，一般需要测量如下部位。

（1）胸围 在胸部最高处，能够插入两只手指进去，软尺水平环绕一周进行测量。

（2）腰围 先用一条细带束在腰部，细带中能插入两只手指，用软尺水平环绕一周进行测量。

（3）臀围 在臀部最大部位，经过臀高点，用软尺水平环绕一周进行测量，软尺中能插入两只手指。

（4）背长 用软尺从颈围后中心点（第七颈椎附近）测量至腰围线。

（5）衣长 从颈围后中心点开始，垂直量至腰围线时停下，再用手指轻按一下软尺至需要的长度。有时候，衣长需要根据孩子的年龄、穿衣季节和服装的款式来决定，一般来说，年龄偏小的孩子穿短服装的效果比较好，年龄偏大的孩子则根据孩子的个人气质确定服装的长度。当然，有时候服装的长度也取决于流行因素。

（6）袖长 让孩子两手臂自然下垂，用软尺从肩端点（SP）开始量至手腕部。

（7）裙长 从腰围线（WL）开始，测量至适合款式的长度，或者用衣长减去背长。

（8）裤长 双腿并拢自然站立，在身体侧面，从腰围线开始，软尺垂直测量至外足踝点，根据款式的变化可以上下移动。

（9）立裆深 取一张平面硬的椅子，端坐椅上，在身体侧面，从腰围线开始，从上往下量至椅平面。

（10）头围 用软尺绕头部最大部位水平一周，软尺中能插入两只手指。这个尺寸可以用来制作帽子，或者用于确定衣服开口时做参考。

（11）肩宽 经过颈围后中心点，测量左右两肩端点之间的尺寸。背宽尺寸的确定，可以在肩宽的基础上减去3厘米。

（九）特殊体型的测量和加放量

在量体过程中，有一些特殊体型需要特殊“对待”。

如果被测人驼背，那么首先需要量准前后腰节高，量出前胸和背宽的尺寸；后衣的长度需要在标准体型的基础上加长0.8～1.5厘米。裁剪时，需要将后中下摆减掉1.5～2厘米，侧下摆则加上后中下摆减掉的长度。

如果被测人挺胸，前胸的尺寸就要比后背的尺寸稍微大一些。具体测量方法和驼背的测量方法一样。另外，前衣长需要在标准衣长的基础上加长1～2厘米。

如果被测人腹部大，测量上衣时最好专测腹围、臀围和前后身衣长；测量裤子时，要放开腰带测量腰围，同时测量前后立裆，前立裆要稍微增长一点，后立裆要稍微缩短一点，裁剪时需要加长后立裆。

胸高臀围小的体型（净胸围比净中腰大12厘米以上；净胸围比净臀围大4厘米以上），如果按正常体型加放，那么衣服的前片有可能会出现短翘、后片下摆大撅起来的情况。所以，对于这类体型，胸围的加放量要比正常体型的加放量小2～3厘米，前衣长要加长1～1.5厘米，而女装的胸围一般要加放8～10厘米，中腰的加放量大约是13厘米，下摆的加放量是13～16厘米。

胸围小臀围大的体型（胸围比臀围小5厘米以上），如果按照正常的体型进行加放，就有可能会出现前胸横向起皱、下摆扣不上扣子的情况，这种情况尤其以中老年女性居多。所以，对于这类体型，胸围通常要比正常加放大2～3厘米，下摆一般要加2～3厘米；如果胸围比臀围小10厘米以上，那么，在胸围比正常标准加大2～3厘米的同时，下摆也要再加大2～4厘米。总之，胸围比臀围小得越多，那么胸围的加放量就会越多。

体型矮胖的，胸围的加放量通常比正常体型少2厘米；体型瘦高的，胸围的加放量通常比正常体型多2～3厘米。

如果腰小臀围大，那么腰围通常要加大2～3厘米，臀围比正常体型要多加放1～3厘米；如果腰大臀围小，那么腰围通常要减小2厘米，臀围比正常体型要多加放1～3厘米。

胳膊比较粗，或者在工作生活中经常需要抬举胳膊的人士，袖肥可以稍微加大1～1.5厘米。

如果男装的中腰和胸围的净尺寸相同，或者中腰尺寸比胸围尺寸大时，那么中腰通常需要加放14～16厘米，胸围需要加放20～23厘米。

（十）号型、体型代号及尺码对照表

“号”代表人体身高；“型”代表（净）围度，上装通常是指胸围，下装一般是指腰围；服装商标中的A、B一般是指体型的分类代号。

服装商标上的号型是国家通过测量、分析、取平均值计算出来的数据。号型数值通常表示该套服装适合与此号型相近的人。例如：上衣170/92A，表示该上衣适合身高168～172厘米，净胸围91～93厘米，净胸腰之差在16～12厘米，A体型的人；下装170/78表该下装适合身高168～172厘米，净腰围77～79厘米的人。体型分类表及尺码对照表和各类服装规格参考表等见表1-2～表1-33。